Brandy Melville è un marchio di abbigliamento italiano, esploso negli Stati Uniti, che nasconde scenari di sfruttamento, razzismo e falso made in Italy, tutto svelato in un documentario.
L’ultimo documentario della HBO esamina attentamente un marchio amato dalla Gen Z, Brandy Melville. Si intitola “Brandy Hellville & The Cult of Fast Fashion”, diretto dalla vincitrice del premio Oscar, Eva Orner, che porta gli spettatori dietro le quinte dell’azienda. Presentato in anteprima il 9 aprile su HBO e Max, nel documentario Orner intervista ex dipendenti dell’azienda che hanno condiviso i loro resoconti personali di esperienze dannose con il marchio di moda. Discriminazione, sfruttamento dei lavoratori, scarsa qualità degli abiti, tutti aspetti che lo rendono un marchio che possiamo definire “certificato fast fashion“.
“Abbiamo parlato con centinaia di ex dipendenti di Brandy, alcuni di loro avrebbero condiviso le loro storie, ma non volevano andare davanti alla telecamera“, ha detto Orner a People in un’intervista esclusiva prima dell’uscita del film. “Capisco perfettamente che sono ancora così giovani, ed erano giovani quando lavoravano lì. Hanno paura dell’azienda, hanno paura delle ritorsioni“.
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I fondatori chiedevano alle dipendenti di inviare foto con gli outfit del brand
Brandy Melville è un marchio di abbigliamento italiano che è esploso negli Stati Uniti con il suo primo negozio nel 2009, nella zona Westwood di Los Angeles. L’attività è diventata presto popolare tra le ragazze. Attualmente l’azienda ha 94 sedi in tutto il mondo, di cui più di 30 negli Stati Uniti.
In “Brandy Hellville”, Kate Taylor, una giornalista investigativa di Business Insider che ha scritto un articolo in cui esponeva la presunta discriminazione e sfruttamento dei dipendenti presso il marchio nel settembre 2021, spiega che il negozio non prende il nome da una persona ma da due personaggi immaginari: Brandy, un americano, e Melville, un uomo inglese, che si incontrano in Italia e si innamorano.
Il fondatore di Brandy Melville, Silvio Marsan, e suo figlio Stephan, chiedevano ai dipendenti del negozio di inviare foto di outfit quotidiani. Ma il documentario svela anche di più. Silvio Marsan gestiva l’account Instagram del marchio, pieno di immagini di giovani adolescenti. Secondo le testimonianze di ex dipendenti rilasciate nel documentario, ogni giorno lui e il figlio richiedevano ai dipendenti di inviare foto “in stile negozio” dei loro abiti.
All’epoca alle ragazze sarebbe stato detto che le foto sarebbero state usate come un modo per fare un’audizione come modelle per il brand. Sebbene inizialmente la richiesta riguardasse foto di tutto il corpo, Stephan in seguito ha iniziato a richiedere foto del torace e dei piedi. Alle ragazze non è stato detto dove sarebbero andate le foto né è stato permesso loro di parlarne.
Secondo Business Insider, Stephan non ha mai concesso un’intervista. In un articolo del 2014, il quotidiano italiano Viterbo News ha affermato che la famiglia dietro Brandy Melville aveva “creato una cultura della riservatezza”.
Brandy Melville assumeva solo ragazze bianche e magre
Nel documentario gli ex dipendenti affermano che c’era del vero dietro lo stereotipo secondo cui il negozio assumeva solo “ragazze bianche magre”.
“Era come, ‘Questo è quello che vuoi assomigliare. Questo è il tuo obiettivo’. – racconta una ex dipendente – L’ideale era la ragazza bianca, per lo più bionda, a volte bruna”.
Un informatore italiano sostiene inoltre che Stephan gli avrebbe ordinato di pagare di più le persone di bell’aspetto, anche se non erano qualificate nel loro lavoro. “Per Stephan, se avevano davvero la pelle chiara e i capelli rossi, quello era il numero uno, mirava ad attrarre solo ragazze popolari e d’élite”.
Afferma inoltre che Stephan non voleva che le donne nere lavorassero nei negozi, al massimo collocate nel magazzino sul retro.
Inoltre, i dirigenti di Brandy Melville avrebbero portato le loro dipendenti preferite in giro per viaggi per visitare le fabbriche dove venivano prodotti gli abiti e per selezionare i loro modelli preferiti.
L’ex vicepresidente italiano dell’azienda, intervistato nel documentario, ha rimarcato che le ragazze venivano “trattate come regine“. I video di TikTok presenti nel documentario mostrano i dipendenti di Brandy che viaggiano in aereo sopra le Alpi svizzere e in lussuose camere d’albergo.
Gli ex dipendenti hanno anche rivelato come hanno lottato contro i disturbi alimentari mentre lavoravano lì. Una ex dipendente descrive la sensazione di sentirsi sotto pressione per essere magra e perfetta durante la sua permanenza in azienda.
La falsa produzione “etica” e “made in Italy”
I clienti credevano che l’etichetta “made in Italy” del marchio indicasse una produzione etica, cosa infondata e dimostrata falsa.
Il film approfondisce, infatti, anche la scarsa qualità dell’abbigliamento. Nonostante ciò gli articoli appaiono di fascia alta perché molti tag indicano che sono “made in Italy”. “Molti capi di abbigliamento Brandy Melville dicono ‘made in Italy’, cosa che penso che negli Stati Uniti molte persone vedano come un segno di qualità e lusso“, spiega la giornalista Taylor nel documento.
Il documentario sostiene che gli abiti venivano prodotti a Prato, in Italia, in un centro tessile dove le condizioni di lavoro non sono strettamente regolamentate. La maggior parte dell’abbigliamento era prodotto in serie in fabbriche dove i lavoratori non erano ben pagati, dice nel documentario Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Nonostante la città effettui controlli regolari sulle condizioni di lavoro delle fabbriche, spesso ci si imbatte in alcune che sono mal gestite, afferma il sindaco.
“Se qualcosa costa molto poco, ti arriva in un modo che sembra incredibilmente troppo facile, incredibilmente troppo buono, c’è qualcuno, da qualche parte nella catena di fornitura, che non viene pagato, che non viene rispettato”, afferma nel documentario, Claire Bergkamp, CEO di Textile Exchange, un’organizzazione no-profit globale che sostiene l’azione climatica all’interno della catena di fornitura dei materiali dell’industria della moda.
“Il Ghana è una discarica per il nostro fast fashion indesiderato”
Alyssa Hardy, ex redattrice di notizie di moda di Teen Vogue, afferma nel documentario che gli Stati Uniti e l’Europa consumano collettivamente 36 miliardi di unità di abbigliamento all’anno, di cui l’85% finisce nei rifiuti. Contrariamente alla convinzione che i vestiti donati vadano a chi ne ha bisogno, Hardy spiega che gran parte di essi finisce in Ghana.
“Il Ghana è una discarica per il nostro fast fashion indesiderato. – afferma Hardy nel film – Abbiamo accordi con i paesi africani per prendere i vestiti, anche se non ne hanno necessariamente bisogno.”
Il documentario mostra poi le immagini del mercato di Kantamanto, in Ghana, attualmente la più grande economia mondiale di abbigliamento di seconda mano.
Ogni settimana il mercato riceve 15 milioni di capi di abbigliamento usati provenienti dal mondo occidentale. La gente del posto in Ghana si riferisce agli abiti di seconda mano come “Obruni Wawu”, che significa vestiti di uomini bianchi morti, con l’idea sbagliata che gli abiti provengano da individui bianchi deceduti.
“Gli Stati Uniti e l’Europa hanno sostanzialmente imposto questo accordo a questi paesi, e quando hanno cercato di resistere, gli Stati Uniti e l’Europa hanno imposto delle punizioni“, continua Hardy. “Ad esempio, hanno minacciato di revocare lo status di duty-free per i paesi che rifiutano abiti di seconda mano, impongono tasse o ritirano sovvenzioni in denaro“.
I rappresentanti di Brandy Melville non hanno risposto alle molteplici richieste di commentare le affermazioni contenute nel documentario.
